29 octobre 2014

Niki de Saint Phalle

L'artiste française Niki de Saint Phalle, de son vrai nom Catherine Marie-Agnès Fal de Saint Phalle, naît à Neuilly sur Seine (France) le 29 octobre 1930 d'un père français et d'une mère américaine. Elle décède le 21 mai 2002 à San Diego, Californie (USA). Elle se qualifiait de «wild maid» (fille sauvage), «wild soul» (âme sauvage) et «wild wild weed» (herbe folle) dans son autobiographie intitulée Traces.

Niki de Saint Phalle a d'abord été mannequin puis mère de famille avant d'aborder l'art en autodidacte. Elle n'a suivi aucun enseignement artistique. S'inspirant de plusieurs courants : art brutart outsider elle a commencé à peindre en 1952.
 Elle se marie en secondes noces avec l'artiste Jean Tinguely en 1971. Avec lui, elle va réaliser un grand nombre de sculptures-architectures, soit sur commande, soit pour le simple plaisir. Ensemble ils ont réalisé en France la Fontaine Stravinsky sur commande d'État à Niki, et Le Cyclop création de Jean, sans permis de construire.
Outre les Tirsperformances qui l'ont rendue internationalement célèbre dès les années 1960, Niki a créé un très grand nombre de sculptures monumentales dans des parc de sculptures. Certaines ont été réalisées sur sa propre initiative et avec ses deniers personnels comme celle du Jardin des tarots en Toscane, ou du Queen Califia's Magical Circle, dans le Kit Carson Park à Escondido (Californie).
D'autres ont été commandés par des États, ou des régions. Notamment en Israël à Jérusalem la municipalité lui a commandé en 1971 un monstre pour enfants, Le Golem, inauguré dans Rabinovitch Park en 1972, et qui porte désormais le nom familier de The Monster Park. En 1994, la Jerusalem Foundation, lui passe une deuxième commande pour le Zoo biblique de Jérusalem, Niki produit un ensemble de sculptures d'animaux intitulé L'Arche de Noé qu'elle termine en 1998. De même en 1987 François Mitterrand lui a commandé la fontaine de Château Chinon.
Niki de Saint Phalle a également soutenu plusieurs causes : celle des Noirs américains, celle des malades atteints du sida, et la postérité de son compagnon en œuvrant pour l'ouverture d'un musée Tinguely à Bâle.
Dès les années 1960, Niki de Saint-Phalle met en scène le corps féminin, chose rare à l'époque. Elle les présente comme des êtres indépendants, s'émancipant de la domination masculine dont elle a été victime dans son enfance (elle a confié avoir été violée à l'âge de 11 ans par son père).
Le Doodle montrant les <i>Nanas</i> de Niki de Saint-Phalle.
Que ce soit les Accouchements ou les Mariées, le corps de la femme ne rentre pas dans la norme. Dans la fin des années 1970, elle est l'une des premières à avoir exposé son travail dans l'espace public, notamment en s'occupant de maisons ou affichant ses sculptures dans des parcs.
Nota : Vous comprendrez pourquoi l'oeuvre de cette artiste me fascine; les couleurs, la mosaïque utilisée, les formes!!!
nana
Nana. Sculpture de Niki de Saint Phalle. Lieu : Leibnizufer, Hanovre, Allemagne - Photographe : Pär Henning, Suède

Le Golem en 2007.
Grotte avec Nana
Nana hors du musée d'art moderne de Stockholm, enSuède.


Tarte normande

Voilà, ça c'est le résultat!

Pour réaliser cette tarte, j'ai utilisé :

  • 3 oeufs
  • 20 cl de crème UHT
  • un petit verre de calvados
  • 50 g de farine
  • 150 g de cassonade
  • 5 pommes épluchées et coupées en morceaux épais
  • 1 sachet de sucre vanillé à mettre avant d'enfourner, sur le mélange
  • une pâte feuilletée

Dans un grand saladier, j'ai mélangé tous les ingrédients et versé dans le plat à tarte (sur la pâte).
Puis,le sachet de sucre vanillé  avant d'enfourner à 180°C pendant 35 mn environ.

Il n'y a aucune difficulté pour la réalisation de cette tarte. le plus long, est peut être d'éplucher les pommes et là, je vous dis "essayez de sous-traiter l'épluchage" :)

Bonne dégustation!!


La conservation des cosmétiques


Je voudrais vous faire partager cet article super bien fait sur la conservation des cosmétiques, écrit par cette grande Dame qui est Rita Stiens!

Vous lirez que les bactéries, moisissures, levures se développent dans un milieu aqueux (eau) et bien, ne négligez pas ce facteur car dans votre salle de bain, la plupart du temps, c'est un milieu chaud et humide propice au développement de microorganismes!

Un conseil : le petit logo sur vos pots, flacons, tubes représentant un pot ouvert avec une mention possible de 3 mois, 6 mois...signifie que votre produit a une durée de vie après ouverture de 3 mois,  6 mois...selon ce qui est noté! Alors, c'est assez simple, mettez la date d'ouverture sur vos pots, flacons ou mieux, la date à laquelle vous devez le jeter afin d'éviter ce fameux développement bactérien. Ce sont les tests de stabilité effectués en laboratoire qui vous donnent cette indication de conservation, alors, ne gardez pas vos produits des années sous prétexte que ça peut toujours servir.
Les produits peuvent se dégrader avec le temps et selon leurs conservations!!

Ne vous laissez pas influencer par "sans parabene" sur le packaging, il y en a un autre dans votre crème ou autre produit.
Ce que j'ai vu aussi dans un magasin vendant des eaux de toilette, sur l'étiquette "sans parabene"! Alors là, l'eau de toilette c'est des "senteurs" dans de l'alcool. Pour le coup, c'est bien un attrape nigaud.

Ne baissez pas les bras pour les termes chimiques, à force de lire les emballages, vous mémoriserez et vous déciderez en toute conscience, d'acheter ou non le produit.


Bonne lecture!



La conservation
La mention « sans parabènes » est souvent utilisée à des fins publicitaires. Les parabènes sont sous les feux de la rampe et, avec eux, un aspect particulier des produits cosmétiques: la conservation. Dans les produits cosmétiques conventionnels, les parabènes sont les conservateurs les plus utilisés. Sont-ils aussi les plus problématiques? Quels modes de conservation sont les bons, lesquels sont douteux pour la santé?
kons1Dans mes livres « La vérité sur les cosmétiques » et « La vérité sur les cosmétiques naturels », j’attribue la note « passable » aux parabènes. Une série d’autres conservateurs ont reçu des appréciations plus mauvaises: « insuffisant » et « déconseillé ». Ces différences montrent qu’il y a des conservateurs qui sont nettement plus problématiques que les parabènes. Et il y a le contraire: des modes de conservation meilleurs que ceux qui utilisent les parabènes. Comme mes analyses de produits le montrent, la palette d’appréciations attribuées aux conservateurs va de la meilleure « très bien » à la moins bonne  « déconseillé ». 
« Sans parabènes » : un argument publicitaire parfois très trompeur pour le consommateur 
La mention « sans parabènes » peut induire le consommateur en erreur d’une manière assez incongrue. Ainsi, un fabricant australien fait-il la publicité d’un produit emballé dans un paquet évoquant la nature et muni de l’indication « Sans parabènes ni sulfates ». Mais si ce produit ne contient effectivement pas de parabènes, il contient un composé organohalogéné comme conservateur, le Methyldibromo Glutaronitrile. Celui-ci se trouve en tête de la liste des substances allergisantes et je lui ai donné la plus mauvaise note: « déconseillé ». Renoncer aux parabènes et utiliser à la place des conservateurs comme le Methyldibromo Glutaronitrile ou le Methylchloroisothiazolinone, c’est remplacer le diable par Belzébuth. D’ailleurs, le Methylchloroisothiazolinone est aussi un composé organohalogéné auquel j’ai attribué la plus mauvaise note, et qui a échappé de peu à une interdiction.

La conservation: un défi, résolu de manières très différentes
Chaque produit cosmétique doit être microbiologiquement stable. C’est à dire qu’après ouverture du contenant, il ne faut pas qu’il y ait prolifération de trop de microorganismes comme des bactéries, des levures ou des moisissures. Ces microorganismes ne peuvent pas vivre sans eau, mais la plupart des cosmétiques contiennent de l’eau. Donc il est nécessaire de choisir un mode de conservation.
En employant les grands moyens de la chimie, il est facile d’assurer la conservation d’un produit. Avec l’un des premiers conservateurs employé, le formaldéhyde, tout marchait à merveille. Même à petite dose, il est déjà extrêmement efficace. Mais aussi extrêmement dangereux comme on le sait maintenant. Entre-temps, il a été classé dans la catégorie des substances cancérigènes.
Comme le sait tout responsable compétent d’un département de recherche et développement, il n’existe pas de conservateurs non problématiques. Les conservateurs doivent détruire les microorganismes. Ils remplissent ainsi leur fonction. Mais chaque produit qui détruit les microorganismes peut s’avérer agressif pour la peau et même dangereux pour la santé, s’il n’est pas soigneusement dosé et s’il n’a pas été testé quant aux effets secondaires indésirables.
duschen
Un savoir-faire spécifique: le concept de conservation des fabricants de cosmétiques naturels et bio
Pour les pionniers des cosmétiques naturels et bio, la question de la conservation fut le plus dur des challenges des années 60/70. Un travail de développement de plusieurs années et beaucoup d’expérience furent nécessaire pour arriver à de bons résultats, et pour pouvoir concevoir même des produits sans conservateurs de synthèse.
Ce qu’il faut faire pour garantir la stabilité microbiologique d’un produit dépend d’une série de facteurs: de la formulation du produit, de sa production et d’un troisième élément – non des moindres – du type de conditionnement. Assurer la conservation sans conservateurs de synthèse nécessite tout un ensemble de mesures. C’est à cela qu’ont travaillé pendant de nombreuses années les sociétés de cosmétiques naturels et bio. Leur concept est le suivant: faire en sorte que le moins de microorganismes possibles ne puissent se développer lors de la production  ou du conditionnement, ou pénétrer dans le produit au moment de l’utilisation. Mieux on y réussit, moins on a besoin de conservateurs et le moyen de conservation restant malgré tout nécessaire pourra être plus doux.

Insuffisant et déconseillé: Les conservateurs au potentiel de risque le plus élevé
Une annexe à la Directive Européenne sur les Cosmétiques indique quels conservateurs sont autorisés. Les mettre tous dans le même sac serait une négligence, car ils se distinguent de façon significative.
La manière de conserver un produit et les conservateurs utilisés relèvent de la seule responsabilité du fabricant. Il lui incombe aussi de garantir qu’aucun conservateur indésirable ne sera introduit dans le produit par des matières premières ayant déjà été soumises à un précédent mode de conservation.
Les fabricants ont le choix. Dans les cosmétiques conventionnels, on utilise généralement un mélange de conservateurs de synthèse.
Ce sont les composés organohalogénés qui ont le potentiel de dangerosité le plus élévé. 
Les substances halogènes ont un potentiel allergisant très important, elles sont réactives et peuvent, en pénétrant dans les tissus, se décomposer, se fixer et causer des dégâts.
•   Comme personne ne peut savoir exactement ce qui se passe sur la peau de l’utilisateur, les matières hautement réactives représentent un risque particulier. En interaction avec d’autres substances réactives, elles peuvent déclencher une réaction imprévisible. Cette problématique, appelée « effet cocktail », n’est encore que très peu étudiée.  
Potentiel de dangerosité du formaldéhyde et des libérateurs de formaldéhyde
Les libérateurs de formaldéhyde comme le DMDM Hydantoin sont utilisés en remplacement des formaldéhydes. Dans certaines conditions ( un contact prolongé avec l’eau par exemple), ils libèrent des formaldéhydes.
En juin 2004, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) annonçait que 26 scientifiques de 10 pays étaient arrivés à la conclusion que les formaldéhydes étaient cancérigènes pour l’homme. En juin 2006, l’Institut Fédéral Allemand de l’Evaluation des risques (Bundesinstitut für Risikobewertung ) informait : « Effet cancérigène du formaldéhyde inhalé suffisamment prouvé ».  De ce fait, l’utilisation de formaldéhyde dans les aérosols fut interdite. A part cela, le formaldéhyde est autorisé dans les produits bucco-dentaires (jusqu’à 0,10 %, soit 1000 ppm) et dans d’autres produits cosmétiques (jusqu’à 20 %, soit 2000 ppm).
Pour l’industrie, le formaldéhyde reste irremplaçable dans les durcisseurs d’ongles conventionnels. Il n’existe aucun produit de remplacement ayant les mêmes propriétés.
L’interprofession allemande concernée, l’IKW (Industrieverband Körperpflege und Waschmittel) est inquiet et prépare ses membres à un éventuel changement de classification du formaldéhyde dans la juridiction allemande des produits chimiques. En juin 2006, la fédération notait: « Si le formaldéhyde était classé carcinogène de cat. 1 ou cat. 2 dans la juridiction sur les produits chimiques, son utilisation dans les cosmétiques sera formellement interdite. Des conférences ont montré que les autorités étaient  d’accord pour  faire une différence entre les formaldéhydes et les libérateurs de formaldéhydes, c’est à dire que les libérateurs de formaldéhydes ne seraient probablement pas directement touchés par la réglementation sur les formaldéhydes. »

Composés organohalogénés et libérateurs de formaldéhyde:
666Iodopropynyl Buthylcarbamate

666Chloroxylenol

666Methylchloroisothiazolinone

666Methyldibromo Glutaronitrile

666Diazolidinyl Urea

666Chlorphenesin
666Methylisothiazolinone
666Imidazolidinyl Urea
666DMDM Hydantoin
666MDM Hydantoin

8 octobre 2014

Mes sablés libertés!

Dans la recette précédente, je vous disais qu'une fois je maîtrisais une recette je la changeais après!
Et bien ce fut le cas pour ces sablés auxquels j'ai donné le nom de "sablés libertés".

Il s'agit donc de la même recette de base : farine, 1 œuf, sucre, poudre d'amande, sucre vanillé (voir recette sur le blog).
J'ai donc séparé cette préparation en deux ; une aura de l'anis l'autre pas.
Le mélange sans anis aura des noix.

J'ai aussi modifié, et c'est là que c'est le plus intéressant, le mélange de base. Je n'ai absolument pas mis de poudre d'amandes mais de la noix de coco.
J'ai formé des petites boules (prendre un peu du mélange avec une cuillère à soupe et malaxer entre la paume des mains) :
  • certaines ont été cuites ainsi
  • d'autres, j'ai mis au centre un quart de pâte de fruit du confiseur Doucet http://www.francois-doucet.com/fr/
  • ou, de la pâte d'amandes
Résultats : ne pas faire trop cuire, ça ne doit pas devenir brun sinon, c'est dur à croquer
                 La pâte d'amandes font et à la cuisson, fait du caramel sur la boule, pas cool!
                 Avec la pâte de fruit, rien à redire

Conclusion : à la dégustation avec ou sans pâte de fruit c'est bon
                     Pour les autres avec un morceau de pâte d'amande au centre, on ne la sent pas du tout!   

Maintenant, le visuel :


Et le paquet cadeau du mélange
à vos fourneaux, et bonne dégustation avec un café ou un thé!

5 octobre 2014

Composition d'un savon de chez LUSH

Avant de vous partager la composition de ce savon et mes impressions à l'utilisation, je dois expliquer des termes techniques. Vous ne devez pas avoir peur aux noms chimiques, végétales ou animales.
Peut être avez vous eu la curiosité de regarder ce qui était écrit sur l'emballage? ou comme vous ne comprenez pas ce que les mots désignent, vous les avez ignorés? Je ne parle que de la composition, pour le reste, une autre fois!

Pour la composition du produit noté sur chaque emballage, il a une codification. Tous les produits doivent avoir cette composition, y compris les savons vendus sur les marchés et si cela ne figure pas sur l'emballage, le vendeur doit vous la fournir. Imaginez que vous ayez une forte réaction allergique? Sans la composition, que feriez vous?
Donc, cette codification se nomme INCI et l'on prononce "inki".

INCI est l'abréviation de International Nomenclature of Cosmetic Ingredients a été conçue en 1973 par la Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CTFA), association américaine regroupant des fabricants de cosmétiques. En Europe, son utilisation est obligatoire pour les cosmétiques depuis 1998 : tous les cosmétiques doivent donner sur leur emballage la liste complète des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur quantité et sous leur dénomination INCI.
Cette information de la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques est une source précieuse pour notre santé et comme c'est un savon, pour notre peau aussi.

Vous constatez que c'est international et c'est tant mieux, plus de problème pour acheter un produit lors d'un déplacement hors frontières!


Il s’agit d’un lexique technique international utilisant le latin et l'anglais.
Parmi les inconvénients de ce langage, il faut souligner d’une part son aspect incompréhensible pour les consommateurs, et d’autre part, le fait qu’il ne permet pas de connaître les quantités exactes, les 
origines des matières premières et leurs modes de fabrication… Parfois le fabricant peut même 
demander à ne pas indiquer un ingrédient, ou mettre un numéro à sa place, afin de protéger le secret 
des formules. Cette dérogation n'est possible que si cela ne présente aucun problème de santé 
publique, c'est ainsi qu'elle n'est pas autorisée dans le cas d'une substance allergisante que le 
consommateur devrait impérativement identifier. 
J'ai surligné en gras ce qui me semble  très important dans le texte.

Principes de la nomenclature INCI 
Les règles de fonctionnement de l'INCI sont définies dans l'International Cosmetic Ingredient 
Dictionary and Handbook, publié par la CTFA (Cosmetic, Toiletry and Fragance Association). 
1. Les extraits de plantes sont inscrits en nom latin de la plante, Prunus dulcis, qui est le nom 
botanique de l'amandier, est le nom INCI de l'amande douce. 
2. Les noms de molécules et les noms usuels sont nommés le plus souvent en anglais. Ainsi 
l'oxyde de zinc s'écrit en anglais et en INCI zinc oxide, et wheat protein est la traduction anglaise 
de la protéine de blé. 
3. Les colorants sont codifiés par un "Colour Index" ou CI qui s'écrit CI puis un nombre à 5 chiffres. 
Le code CI 75810 est le code de la chlorophylle, et le code CI 75470 correspond au carmin 
obtenu à partir d'un insecte, la cochenille. 
4. Les ingrédients odorants, les compositions parfumantes et aromatiques sont mentionnées par le 
mot « parfum» ou « aroma ». Le terme "parfum" peut désigner aussi bien des parfums de 
synthèse que des huiles essentielles. Ce sont quasiment toujours des parfums de synthèse. 
Lorsque les parfums sont extraits de plantes, le fabricant précise en général que le parfum est à 
base d'huiles essentielles. 

Exemple d’étiquette avec nomenclature INCI 
Ingredients : 
AQUA – STEARIC ACID – CETEARYL 
ETHYLHEXANOATE – CETEARYL ALCOHOL – 
PARAFINUM LIQUIDUM – CAPRYLOYL GLYCINE – 
POLYSORBATE 80 – CERA ALBA – PEG-8 – 
TRIETHANOLAMINE – SODIUM LAURYL SULFATE – 
SODIUM CETEARYL SULFATE – PARFUN – ALPHA 
ISOMETHYLIONONE – BENZYL SALICYLATE - LYRAL 

Et après ces explications, je vais vous parler d'une personne qui depuis 20 ans, oeuvre pour la transparence des produits cosmétiques: c'est Rita Stiens. Son livre, son site, ses articles sont rédigés avec sérieux et compétence. Elle passe en revue les formulations. Allez sur son site, je pense que vous serez impressionner où alors je me trompe! http://www.laveritesurlescosmetiques.com/

J'ai donc passer la composition de ce savon LUSH  dans sa banque de données et je vous livre le résultat. En bleu, le nom du produit et en rouge lorsque c'est chimique.
N'oubliez pas que c'est dans l'ordre décroissant!!

  666
note
INCI  origine remarques    
                 Mel

Soin des cheveux, substance de soin pour la peau (miel)  animale    ---
66 Propylene Glycol
666
Conservateur, solvant   chimique    ---

Brassica Napus Extract
666 Agent actif (éclaircissant de la peau)  végétale    ---
Cocos Nucifera


Substance de soin pour la peau, corps gras (coco)  végétale  valable pour tous les dénominations INCI, qui commencent avec « Cocos Nucifera »
6 Sodium Lauryl Sulfate
Tensioactif  chimique    ---
666
Aqua (Water)
666
Substance de base ---    ---
Sodium Stearate
66
Texturant, co-émulsifiant provenance diverse    ---
Sodium Hydroxide


Régulateur du pH provenance diverse    ---
 666 Cera Alba
666
Substance de soin pour la peau, co-émulsifiant (cire d′abeilles purifiée) animale    ---
Citrus Sinensis L
666
Obtenu à partir d′un agrume (orange sanguine) végétale    ---
Citrus Aurantium Bergamia
666
6 66
Agent actif (bergamotte) végétale  valable pour tous les dénominations INCI, qui commencent avec « Citrus Aurantium Bergamia »
Aloe Barbadensis
Agent actif (aloès) végétale  valable pour tous les dénominations INCI, qui commencent avec « Aloe Barbadensis »
666
Glycerin
Agent actif, solvant provenance diverse    ---
666
Sodium Chloride
66
Substance de contrôle de viscosité (sel de table) minérale    ---
Tetrasodium EDTA
Agent chélatant chimique Voir : EDTA
666
Garcinia Cambogia Extract 
666
Substance de soin pour la peau (cucurbitacée) végétale    ---
Titanium Dioxide (CI 77891)
66
Colorant, filtre UV minérale    ---
Limonene
Substance odoriférante végétale    ---
66
Linalool
Substance odoriférante végétale, chimique    ---
66
Amyl Cinnamal


Substance odoriférante végétale, chimique    ---
 66 Citronellol
6
Substance odoriférante végétale, chimique    ---
Lilial
Substance odoriférante chimique    ---

les notations : 6passable  66 bien 6satisfaisant 666très bien



  

Ce savon "le miel et les abeilles pour 5.65euros / 100g ne me convient pas, ni dans sa composition, ni dans son odeur.



Il me dessèche la peau et l'odeur est trop forte voire irritante (éternuement, irritation).
Pour ma part, les produits contenant du :
  1. Sodium Lauryl Sulfate
  2. Propylene Glycol
  3. Tetrasodium EDTA
je n'achète pas. Je vous remets le lien sur les produits à risque dont ils font partis pour certains http://www.laveritesurlescosmetiques.com/risiko_fr.php cela vaut la peine d'y jeter un œil, surtout si vous voulez prendre soin de votre peau, de votre coprs....et préserver votre vie!!
Chacun fait comme il lui semble bien!

Bonne lecture